我的第一個主動超低音（後篇）
電子分音的一些好處，其中之一就是後級放大器可以很直接的操控喇叭單體，其間沒有分音網路的阻隔。有可能在同樣喇叭單體、音箱，不同的分音系統下，一台並不是很巨大的後級在低頻的控制力上勝過怪獸後級。不過由於這個超低音系統在我的計劃中只是一個過渡的系統。我一直想作完成度很高的機器，只是到現在好像還沒有完成任何一個可以讓我覺得像樣的東西（汗）。在電子分音後的各個後級所負責的頻寬並不高。以負責低音部分的後級來說，理論上幾乎可以不用去考慮高回轉率的問題，而瞬間互調失真根本不可能發生（除非後級真的設計有很大的問題），因為這部後級被設定工作在非常低的頻段。甚至這部後級可以不是A類或AB類的。不少主動超低音系統用的後級是B類的。如果您有能力弄一個以PWM方式工作的擴大機來驅動喇叭，說不定還響得不錯，效率可能還高於B類，近乎100％！只是可能要小心PWM的高頻切換造成的EMI（電磁干擾，不是唱片公司）從擴大機中漏出，影響其他機器的運作。不過不幸的，我用來接超低音的擴大機，是我在暑修的某堂課打混之際畫出來的，特別加大第一級差動的偏流，降低第一級增益及提高第一級頻寬下為達到高回轉率，低瞬間互調失真的後級（設計時的夢想）可惜這些特性用在超低音上大概沒有什麼意義。
這就是我暑假摸魚摸出來的後級，那科被當掉了
沒有音箱前單體就是這樣裝的。危險動作，請勿模仿
而分音器零件的選擇方面，我先挑選比較好購買的電容品種，0.1uF，只用了麥拉電容這種貨色。而電阻則配合電容，將分頻點固定在100Hz，設計圖買完零件在實習課的實驗室把版子裝完就丟了。
電容買回來之後最好要配對。有興趣製作的人不仿利用波段開關，將電阻焊在上面，切換分頻點試試，以充分利用主動分音容易調整的特性，在市面上很容易就可以買到12段的中等品質密封型波段開關。穩壓方面我則是從零件盒裡挑一組看了最不順眼的LM317＆LM337，因為想說是試作，應該不會用太久，所以拿了最想丟掉的零件就裝了上去。
這就是電子分音器的全部，拍的時候特別把閃光燈打到牆壁，結果照出來變成這付模樣
由於是自己裝，您想裝幾組穩壓就裝幾組，反正便宜的很。7805系列的大概5元左右就可以買得到了，LM317&LM337也不會貴到哪裡去，使用上也不會不方便到哪裡，不過特性卻好上一截。不用像廠機那樣龜龜毛毛的整台機器一大堆零件只用了一兩組穩壓，像MarkLevison NO30才用了稍微多了一點，雜誌上的介紹就好像不可一世的樣子，好像多了幾組穩壓會變得非常難以設計？我製作DAC的時候很奢侈的幾乎每棵IC都有穩壓，除了類比段，因為做到那裡整個人已經虛脫沒剩多少氣力了。
喇叭箱的製作
分音器的完成在喇叭箱製作之前，這時候的喇叭只好屈就在一個水桶上。不過恰好的，水桶的開
口把喇叭放上去恰恰好。後來那個暑假買了6分的MDF板，這也是在沒有訂購下我能買到的最厚品種
。喇叭的設計並沒有用一些稀奇古怪的方法，只是單純的低音反射式，類似一般喇叭低音箱。喇叭的
外型「參考」自英國某有名喇叭，型號與我那超級會吃三號電池的Nikon 相機相同的那個樣子，連低
音反射孔的開孔位置都跟它很像。電鋸幾乎是必備的工具，不過買中古的就好，一把大約一千多元。
可能的話，同時購買圓鋸與線鋸最好。圓鋸強而有力，鋸出來的直線也不錯，我還把它改裝成一個克
難式的鋸台，改裝後切得更直，也更加的好用。
貼皮中喇叭箱的照片，貼皮最後放棄了
這是我的簡陋鋸台和線鋸
線鋸幾乎只有一個用途，用來切裝喇叭單體的圓孔。在我作的這個音箱中，線鋸還可以用來削邊。鋸圓圓鋸就辦不到了，不過這應該可用手鋸慢慢得鋸。電動線鋸我是之前購買的新品，德國BOSCH的。不過不建議購買這個廠牌，在花比別的廠牌更多＄＄的情況下，買到的功能更陽春！您可以注意量販店擺出的那些電動工具，BOSCH總是比別人貴，功能比別人少，只有外型比別人漂亮。
我的喇叭箱結構跟別人也有所不同，我是先用很粗硬的木柱組成一個空架，然後貼上「蒙皮」，也就是MDF板，貼上後直接再進行補強，整個喇叭箱裡面的木柱形成一個立體的「井字」。除了鄰接喇叭單體的那一側之外。這種架構下，喇叭的邊緣就可以削出很大的斜角。照片中完整的喇叭箱是我第一個完成那個。因為是第一個，做到快完成的時候我已經不打算作另一個一模一樣的。立體井字架構並沒有很徹底的實施，內容積約70公升，重25公斤。後來同時製作的一對喇叭喇叭箱（此時未完成）
兩個未完成的喇叭箱，朋友戲稱為「書架」
則是徹底的實現井字的架構，外型幾乎相同的狀況下內容積估計大約50-60公升，重量反而會多出10公斤左右。這個架構可能有不少問題。因為一個木柱就有四個直角的邊緣，不知道會產生什麼效應。
其實喇叭箱訂製或挑選現成的就好，只要喇叭單體的特性能夠配合喇叭箱的容積及喇叭箱的形式，只是價錢可能稍微高了一些。4*8呎的1.8CM厚MDF板大約700圓新台幣，足夠作兩個低音音箱了。不過加上所添購的電動工具，還有自己付出的血汗，其實也不一定會比購買現成的還便宜。關於喇叭箱特性方面的問題及喇叭單體與喇叭箱之間的選擇請參閱Dickason所著的的書，大約在225期左右的高傳真視聽裡有連載譯文，翻得還不錯。不像某些書，看起來像是隨便找一些外文系的學生或畢業生翻譯，很多名詞都隨便翻譯。這個問題在電子類的日文翻譯書中尤其嚴重，讓人覺得翻譯者的心態是不是有問題。舉個例子來說，"Dielectric"，國內一般稱為電介質，介電質，日文以漢字寫成「誘電」，這就是一般認為電容器的「材質」，比如說PE,PP,PS,鐵氟龍等等，那類書籍偏偏要翻成「誘電」（就是不翻）這有點類似硬要把「自行車」寫成「自轉車」；還有一個常見的，就是「氧化」，日文漢字寫成「酸化」因為日文的「酸素」就是中文的「氧」，看不習慣的人可能會想到其他東西去了。
後記
聽起來如何呢？我不知道要怎麼講，畢竟我常常聽的喇叭只有兩對，一個是LS3/5A，另一個是給電腦用的雅瑟L-1。裝上超低音後的感覺還不錯，幾乎每次聆聽都有開。似乎多了不少東西出來，但我不知道有沒有多了什麼不該多的東西。
這是我第一個完成的超低音喇叭，雖然從開始製作到完成花了兩個月（打混居多），其間也不斷思考，不過就是還有很多問題，喇叭箱已經拿回老家去了，準備有空的時候拿去補強電視的低音。我已經著手建立第二組喇叭箱，從兩個聲道共用一個低音變成獨立的兩個。分音器也將重新設計，原本音量調整困難的問題要讓它消失！預計還要加入相位調整的部分，低通濾波的形式也可能改用之前提到的L-R式。以下是我所知的二種相移電路，是全通濾波器的形式。其中一種資料不明，使用上有些困擾。
1. 這個很常見，每本書都有，相移的能力是單方面180度。如果要改成超前（落後）180度，電容電阻要調換，使用上有點麻煩。相移90度點是f=1/(2pieRC)，RC是圖裡標R與C的元件值，單位是法拉和歐姆。可以用可變電阻取代R來達成連續調整的目的。
2. 這個是在古音技上抄來的，一篇譯文。文中並沒有提起這個線路該怎麼設定始用，零件表裡也少了不少零件。不知有無那位高手知曉的？
值得注意的是，這種相移器並不是整個頻段一律相移ｘｘ度，而是大約在100倍頻率裡面相角變化。以
相移180度的相移器來說，如果相移器ｆ設定在100Hz，則受到影響的頻率大概可以說是從10Hz開始，相
位逐漸的變化。到達100Hz的時後相位偏移90度，而在1000Hz的時候影響結束，偏移180度。小於10Hz的
頻率幾乎看不到相移，而大於1000Hz的則是一律相移180度，直到主動被動零件因為高頻撐不住了。您
可以想像一個鏟子，斜斜的去鏟一個地毯，隨著鏟子的深入，地毯被斜斜的越鏟越高。如果光看一點，
會發現隨著鏟子的深入，那點逐漸的升高；但另一外其他地方，被影響而改變高度的區域越來越多。
可能的話，（超）低音喇叭能與原喇叭結合在同一個平面，從發聲點到人耳的距離相等。像某些喇叭，
高音單體的位置看起來比低音還後面一點點，不多不少，那就是將高音的發聲點和低音調整成同一個平
面，有些人認為那是用來調相位的，也有人認為高音波跑得比低音快所以要這麼作。這兩種說法在邏輯
上有點站不太住腳，聆聽距離不一定相同。不過好像很少人認為是用來調整發聲點，大部分的人看到低
音比高音突出第一個想法就是相位......有興趣的人也是請參考Dickason的書或譯文。
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